Más fondo que fonda

Me refiero a Alfred Romagosa —uno de los grandes maitres del país, que lo mismo preparó gin-tonics para la reina madre en el Ritz de Londres que pilotó la sala del Drolma— y a Josep Maria Masó, cocinero con bagaje y sensibilidad que recupera en esta casa interpretaciones personales y refinadas de grandes platos de la cocina catalana clásica, capaz de bordar unos fideos a la cazuela con gambas rojas, una cap i pota de final de Champions o una perdiz escabechada con judías de Santa Pau. Caso aparte es la finura de su royal de liebre, con sus pedazos tiernos pero enteros, y también el guiño al fallecido Fermí Puig recuperando el Eclipse, ese canelón de pintada con trufa negra y blanca. Y así podríamos seguir con buena parte de la carta que invita a visitar la casa al menos dos veces por semana. La sala que han dispuesto es singular, alejada de toda esa decoración clónica; y la atención, cercana y profesional, sin bobadas. Si, además, la cuenta no se dispara, miel sobre hojuelas.

Elegir el nombre de fonda tiene mucho de declaración de intenciones, de humildad, pero creo que su futuro pasa por consolidar y mostrar lo que ya son: un gran restaurante de los de una estrellita en la puerta para que también los extranjeros puedan encontrarlos y tener una experiencia de cocina catalana de verdad.

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